Огурцы

Сверху бороздку засыпают почвой слоем 15 см. Вокруг грядки выкапывают канавки шириной 45 см и глубиной 30 см. Затем поверхность грядки выравнивают граблями и устанавливают дуги. В апреле грядку укрывают пленкой, в результате чего снег быстро тает. Когда почва достаточно прогреется, вносят мочевину (70 г на 1 м2), заделывая ее мотыгой на глубину 8—10 см. Перед высадкой рассады посредине грядки вновь делают бороздку, вносят в нее перегной (3—4 кг) и обильно поливают горячим раствором марганцовокислого калия (1 г на л воды). Растения высаживают в два-три ряда, расположенных на расстоянии 40—50 см друг от 1 друга, и накрывают пленкой. С наступлением тепла пленку снимают, растения поднимают на шпалеры высотой 220 см. Урожай начинает созревать в конце июня.
Выращивание на сетке. Огурцы в один ряд высаживают на узкой грядке шириной 40—45 см. По бокам ее устанавливают каркас высотой 1,7—2 м, к которому прикрепляют алюминиевую сетку с ячейками размером 30 * 30 см. В холодную погоду грядку накрывают пленкой, края ее закрепляют на расстоянии 50 см от сетки, чтобы растения не соприкасались с ней.
Выращивание на шпалере. Вдоль грядки устанавливают опоры и прикрепляют к ним проволоку тремя параллельными рядами. Первый натягивают на высоте 15—20 см от земли, второй — 70—80, третий — на высоте 160—170 см. По мере роста растения прдвязывают к проволоке или натягивают над каждым вертикальную шпалеру. При шпалерной культуре увеличивается период плодоношения, на поверхности листьев меньше образуется капельно-жидкой влаги, растения хорошо продуваются и менее подвержены заражению ложной мучнистой росой. Аналогичным образом огурцы выращивают вокруг яблонь с высоким штамбом, подвязывая растения к веткам кроны. Благодаря защите веток огурцы плодоносят до глубокой осени.
Выращивание на «шалашиках». С внешних сторон обычных грядок после посева устанавливают прутья длиной 100 см. Верхние их концы наклоняют, соединяют крест на крест и связывают проволокой. На образовавшиеся рогульки кладут перекладину, а с боков — рейки. Боковые стороны обтягивают шпагатом в три-четыре ряда. Появившиеся растения направляют на шпагатную обвязку, а в некоторых местах привязывают к каркасу. Повышению урожаев способствует полив по бороздам с мульчированием почвы соломой. В результате плоды не загрязняются, растения меньше поражаются болезнями, лучше используют солнечную энергию.
Выращивание в траншее. Это известный способ получения ранних урожаев. Траншею выкапывают осенью, размещая почву холмиком на северной стороне. На дно укладывают перегной слоем 20 см, затем — рыхлые материалы (солому, опилки), чтобы почва зимой не промерзла. В конце февраля — начале марта снег и утепляющий материал удаляют. Потом поперек траншеи кладут деревянные палки, на которых расстилают пленку. Ее закрепляют на бруске с северной стороны и засыпают почвой. В результате образуется наклонная плоскость, через которую хорошо прогревается грунт. Семена высевают при температуре почвы 14... 15 С. Их размещают вдоль траншеи (расстояние между рядами 40 см, между семенами 5—6 см). В дальнейшем при теплой погоде пленку на день скручивают, а с наступлением устойчивого тепла снимают совсем. Последующий уход обычный, но урожай в данном случае созревает на 30—40 сут раньше.
Защищенный грунт. Огурцы возделывают под пленочными укрытиями, в парниках и теплицах. Выращивание под пленочными укрытиями. Овощеводы-любители для выращивания огурцов используют двускатные, тоннельные, бескаркасные пленочные укрытия. В последнем случае пленку поддерживает земляной валик (мульчирование пленкой). Все это дает возможность получать урожай на месяц раньше, чем в открытом грунте. Если огурцы выращивают под деревянными двускатными каркасными укрытиями, участок осенью перекапывают. В почву вносят перегной (6—10 кг на 1 м ), а также минеральные удобрения (г на 1м): суперфосфат — 30 — 50 и калийную соль — 15. Ранней весной участок освобождают от снега, перекапывают и дополнительно вносят калийную селитру (25—30 г на 1 м ), после чего почву разравнивают или делают грядки шириной 100—120 см и устанавливают каркасы. Рассаду в возрасте 25 — 30 сут высаживают в шахматном порядке двухстрочными лентами вдоль каркаса. Расстояние между рядами 50 см, между растениями 20—25 см. В зависимости от ширины пленки можно применять одно- или трехстрочную посадку. В последнем случае расстояние от каркаса до центрального ряда должна составлять 50 см, до боковых — 25—30 см. Если рассада не подготовлена, то в первой-второй декаде мая проводят посев. Семена раскладывают в бороздки на расстоянии 3—5 см одно от другого. Некоторые овощеводы-любители для создания оптимальных условий предварительно укладывают в бороздки навоз слоем 10 см, затем дерновую землю или перегной.
После посадки или посева каркасы накрывают пленкой, края которой закрепляют рейками. Если каркасы устанавливают в несколько рядов, то между ними оставляют расстояние 40—50 см; С появлением семядольных листьев растения прореживают, оставляя между ними расстояние сначала 10 см, затем 25 см. Вентилирование начинают с торцов. При температуре воздуха выше 35 С поднимают пленку с южной стороны. В дальнейшем ее снимают или закручивают на рейку кверху с обеих сторон с утра на весь день. Часто для укрытий используют перфорированную пленку, которую поднимают только во время цветения, чтобы не препятствовать лёту насекомых-опылителей. Через 10—20 сут после появления всходов или высадки рассады растения подкармливают настоем коровяка, в который добавляю суперфосфат (5—10г на ведро). Огурцы очень отзывчивы на не корневые подкормки. В 10л воды растворяют мочевину (столовую ложку), марганцовокислый калий (несколько крупинок), медный купорос и борную кислоту (по 5г). Их проводят несколько раз в сезон по листьям из ранцевого опрыскивателя. В результате подавляется развитие пероноспороза, создаются условия для быстрого отрастания боковых побегов. Почву систематически рыхлят мотыгой и пропалывают. Чтобы не повредить растения, около них при первых рыхлениях оставляют защитную полосу шириной 5—6 см, при последующих 10-12 см.
По сравнению с двускатными каркасами тоннельные укрытия более ветроустойчивы и герметичны, кроме того, у наклонных стенок теряется меньше полезной площади. Урожайность огурцов в тоннельных укрытиях составляет 6—7 кг с 1 м , а собирать плоды начинают на 10—15 сут раньше, чем в открытом грунте. Осенью под перекопку из расчета на 1 м вносят навоз (5—10 кг) или калийную соль и суперфосфат (соответственно 25 и 10 г). Во второй половине марта участок посыпают золой либо торфом Когда почва достигнет спелости, в нее заделывают (г на 1 м) мочевину — 10 или сульфат аммония — 16—24, затем перекапывают. На расстоянии 100—150 см друг от друга устанавливают опорные дуги, заглубляя их в грунт на 15—20 см, а на расстоянии 30—35 см от крайних дуг забивают колья, к которым привязывают концы натянутой пленки. Для ее лучшего закрепления сверху размещают дополнительные дуги. Через 15—20 сут, когда почва окончательно прогреется, под пленку высевают сухие семена. Их размещают в два ряда на расстоянии 20—-40 см одно от другого. Расстояние между растениями после прореживания должно составлять 15—20 см. Рассаду высаживают в первой-второй декаде мая. Расстояние между крайними рядами 90—100 см, ширина междурядий 30 см. Температура воздуха в укрытиях не должна превышать 28...30 С. Для этого пленку с подветренной стороны поднимают на небольшую высоту и фиксируют между двумя проволоками. После спада полуденной жары проветривание прекращают. Перед окончательным снятием пленки (третья декада июня — первая декада июля) растения активно вентилируют, приучая к условиям открытого грунта.
Дальнейшая агротехника такая же, как в двускатных каркасных укрытиях. В течение лета растения три—пять раз подкармливают. При похолодании поверх тоннеля набрасывают второй слой пленки или мешковину. Часто огурцы выращивают, применяя мульчирование почвы пленкой. Данный способ позволяет высевать семена на одну-две недели раньше обычных сроков. При этом растения начинают быстрее цвести и плодоносить. Кроме того, сокращаются затраты времени на их прополку, полив и уход, что особенно важно для овощеводов-любителей, приезжающих на участок только в выходные дни. В первую очередь сооружают грядки шириной 80—90 см (расстояние между грядками 40 см). Мотыгой делают лунки, располагая их двумя рядами в шахматном порядке. Для профилактики от болезней лунки поливают слабым раствором марганцовокислого калия или крутым кипятком. В каждую лунку высевают по шесть — восемь семян, заделывая их почвой слоем 1—2 см и присыпая затем торфом. Потом грядки накрывают пленкой (одно полотнище на две грядки). Предварительно рукав рулона разрезают с одной стороны и раскладывают вдоль грядок. В междурядьях края пленки плотно присыпают почвой. С появлением всходов в пленке над каждой лункой с южной стороны делают небольшие полукруглые надрезы для поступления воздуха. По мере роста растений их постепенно округляют, но пленку не подрезают до конца, а подворачивают вниз. Иногда делают и крестообразные надрезы. При резком похолодании растения прикрывают надрезанной пленкой и небольшим количеством травы или соломы. , В фазе трех-четырех настоящих листьев часть растений удаляют, сохраняя в лунке три — пять наиболее развитых. По мере роста плети полностью закрывают пленку, которую оставляют на грядках до конца вегетации.

Продолжение...

Читать далее

Предыдущая страница