Дыни

Семена оптом, в розницу. Купить

Пищевая ценность и лечебные свойства.В зрелых плодах дынь содержится до 17% легкоусвояемых сахаров, из минеральных веществ особенно много железа, которого в дынях больше, чем в тыкве, огурцах, томатах, моркови и других овощах. Плоды также богаты витаминами В1 В2, Вб, С, РР, провитамином А. Употребляют дыни в свежем виде натощак, они несовместимы с другими продуктами, особенно крахмалистыми. Дыни полезны при заболеваниях почек, желчных путей и сердечно-сосудистых. Систематическое употребление их в пищу улучшает самочувствие при подагре и других нарушениях обмена веществ. Нежная клетчатка нормализует деятельность пищеварительного тракта. В народной медицине дыни применяют при геморрое, желтухе, как жаропонижающее средство.
Биологические особенности и требования к условиям произрастания. Корневая система у дынь слабее, чем у других тыквенных культур. Стебель стелющийся, сильно ветвистый. Листья черешковые, округлые. Цветки раздельнополые. Очень требовательны дыни к теплу и свету. При температуре 25...35 °С семена прорастают через 2—3 сут, а всходы появляются спустя 8—9 сут. Через 30—60 сут формируются цветки: сначала мужские, затем женские. Дыни предъявляют повышенные требования к влажности воздуха, поэтому их рекомендуют выращивать вместе с огурцами в теплицах. Почвы предпочтительны легкие, воздухо- и водопроницаемые, окультуренные, с нейтральной реакцией, богатые органическим веществом.
Сорта. Для средней полосы рекомендуются раннеспелые сорта Алтайская, F1 Геримус, Донская сладкая, Колхозница 749/753, Лимонно-желтая, Мечта, Самарская, Янтарная.
Агротехника. В условиях Нечерноземья дыни успешно выращивают не только в защищенном, но и в открытом грунте. Открытый грунт. Осенью участок перекапывают на глубину 25—27 см, одновременно вносят навоз или перегной (3—6 кг на 1 м ). На суглинистых почвах целесообразно добавлять речной песок (из расчета полведра на 1м). Весной участок содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. В день посадки почву перекапывают, добавляя огородную минеральную смесь (60—80 г на 1 м ). Если навоз не внесли осенью, то его заделывают весной. Для посева отбирают крупные полновесные семена. Свежие смена дают очень мощные растения преимущественно с мужскими цветками, почти не развивая женских, поэтому лучше сеять двух- трехлетние семена. Наиболее дружные всходы получают после обработки семян микроэлементами. Подобная обработка также повышает качество плодов и ускоряет их созревание. Для этого семена в течение 12 ч замачивают в теплом 0,05% -ном растворе борной кислоты или сернокислого цинка, периодически вынимая их и проветривая. После этого семена подсушивают, а перед самым севом в течение 20 мин протравливают слабым раствором марганцовокислого калия.
При выращивании дынь в Нечерноземной зоне очень полезно закаливание семян пониженными температурами. Сначала их намачивают в теплой воде при температуре 30...35 °С. Потом воду сливают, а семена укрывают марлей или фильтровальной бумагой и оставляют при температуре 15...20 °С. Через сутки температуру на 18 ч снижают до 0...2 С, затем вновь повышают ее до 15...20 °С. Подобное чередование применяют 3—5 сут. Иногда используют и другой способ: набухшие семена в течение 2—3 сут выдерживают при температуре —3...—1 °С.
Рассаду выращивают в парниках или пленочных теплицах. Для нее необходимы торфяные, полиэтиленовые или бумажные горшочки диаметром не менее 10—12 см, наполненные рыхлой почвенной смесью, состоящей из дерновой земли, перегноя и торфа (1 : 1 : 1). К ней добавляют (на ведро): древесную золу — стакан, суперфосфат — столовую ложку, сернокислый калий и мочевину — по чайной ложке. В каждый горшочек высевают по два-три семени на глубину 4—6 см. Для предохранения корневой шейки от черной ножки землю в горшочках посыпают песком слоем 1—2 см.
Для открытого грунта рассаду выращивают 20—25 сут, для защищенного — на 10 сут 1 дольше. До появления всходов температура воздуха днем должна составлять 20...25°С, ночью — 15...18°С. Затем на 3—4 сут ее снижают до 17...18 °С, после чего снова повышают до 25 °С. Через 5—7 сут после появления всходов лишние растения удаляют, оставляя в каждом горшочке по одному наиболее развитому. В фазе трех настоящих листьев рассаду прищипывают. Поливают растения теплой водой умеренно и нечасто. За 5—7 сут до высадки в открытый грунт поливы сокращают, а вентиляцию усиливают, для чего рамы в парниках снимают сначала на день, затем и на ночь.
Перед высадкой в грунт растения подкармливают раствором минеральных удобрений (г на 10л воды): сульфат аммония — 16, суперфосфат и калийная соль — по 5. Рассада должна быть крепкой, коренастой, с тремя-четырьмя настоящими листьями. В открытый грунт дыни скороспелых сортов высаживают, когда минует опасность заморозков (в Московской области этот срок наступает 3—5 июня). На открытом месте растения размещают по схеме 70 * 70 см, в междурядьях сада — 100 * 50 или 140 х 70 см. На тяжелых почвах их высаживают на грядки.
Дыни плохо переносят пересадку, поэтому ее проводят очень осторожно, стараясь не повредить горшочки и корни. Лунки предварительно проливают кипятком или слабым раствором марганцовокислого калия. Горшочки плотно обжимают почвой и поливают. Стебли при этом должны находиться не в поливной ямке, а на бугорке, окруженном кольцевой поливочной бороздкой. Высаженные растения притеняют влажной бумагой или травой, которые снимают через 1—2 сут. Семена дыни в открытый грунт высевают в начале мая на утепленные грядки. В качестве «начинки» используют прошлогоднюю ботву, траву, навоз или другие органические вещества. Лунки выкапывают по схеме 60 * 70 см. Их проливают кипятком и через 5 мин высевают предварительно пророщенные семена. Посевы накрывают пленкой. Спустя 5—6 сут появляются всходы, которые выдерживают под пленкой еще 10—15 сут. Чтобы растения не запарились, над каждой лункой с южной стороны делают небольшие полукруглые прорези. По мере роста растения пускают по пленке, как огурцы.
Уход за дынями обычный: поливы, подкормки, прополки, рыхления, окучивание, прищипки плетей, а при возвратных холодах укрытие от заморозков. Первую подкормку проводят через две недели после высадки рассады. При этом используют раствор ко­ровяка (1 : 10) или мочевину. В последующем применяют смесь удобрений (г на 10 л воды): сульфат аммония — 24—32, суперфосфат 40—50, калийную соль — 15—30. Первый и второй раз междурядья рыхлят на глубину 10—15 см, в последующем — на 8—10 см. Около растений глубина рыхлений должна быть мельче. В фазе образования боковых плетей дыни окучивают. Поливают дыни только теплой (22...25 °С) водой. При использовании холодной воды растения прекращают рост и заболевают корневой гнилью. Поливы обычно проводят утром, чтобы к вечеру земля хорошо прогрелась. В жаркую погоду дыни поливают и утром, и вечером. В начале цветения, когда на растениях образуются преимущественно мужские цветки, поливы резко сокращают (на 3—5 сут) — это ускоряет появление женских цветков. Во время завязывания плодов норма расхода воды на каждое растение Зл. После того как плоды вырастут, поливы прекращают. Для ускорения появления женских цветков основную плеть прищипывают над пятым — восьмым листом. Когда размер образовавшихся плодов достигнет куриного яйца, на растении оставляют три—пять завязей, а остальные удаляют, так как они не успевают вызреть. Кроме того, неплодоносящие побеги обрезают, а остальные прищипывают на два листа после завязи. Плети длиной 40—50 см направляют в сторону противоположного ряда, чтобы они не сползали в междурядья. Под плоды подкладывают дощечки.
В открытом грунте дыни начинают созревать в начале августа. Верный сигнал созревания — пожелтение плодов и появление аромата. У дынь с сетчатой твердой корой спелость определяют cледующим образом: нажимают на кору с противоположной стороны от плодоножки. У недозрелых плодов кора твердая, у спелых немного поддается при нажиме. Плоды срезают не все сразу, а по одному. Оставшиеся на ночь закрывают пленкой, которую утром снимают. Окончательный сбор проводят перед заморозками. В домашних условиях дыни хорошо дозариваются и сохраняются до ноября. Хранят их в подвешенном состоянии в сетках или на сетчатых полках, размещая в один ряд плодоножкой кверху. Иногда плоды укладывают в ящики, переслаивая стружкой или соломой.
Защищенный грунт. При возделывании дынь под временными пленочными укрытиями посев или посадку проводят на две недели раньше, чем в открытый грунт. Дыни выращивают в теплых или полутеплых парниках (в последнем случае после рассады других овощных культур). За две недели до набивки теплых парников начинают разогревать навоз: его раскладывают в рыхлые кучи, перетрясая вилами. Если через 3—4 сут навоз остался холодным, то его увлажняют горячей водой, а в середину куч закладывают ком негашеной извести. Согревшийся навоз перебивают вторично, чтобы температура была равномерной. С появлением сильного запаха аммиака навоз рыхло укладывают в парник слоем 25—30 см. Сверху насыпают почву и закрывают парник рамами. Растения высаживают, когда почва достаточно согреется.
Из середины полутеплых парников (50—60 см) вынимают две трети старого навоза и заменяют его свежим. Затем делают углубление (20—25 см) и засыпают туда смесь дерновой и перегнойной земли (1 : 1>. Под раму высаживают два-три растения не глубже, чем они сидели в горшках. Около корневой шейки насыпают прокаленный крупный речной песок. Для предохранения растений от различных болезней к песку добавляют толченый древесный уголь. После высадки рассаду поливают теплой водой и притеняют на 1—2 сут. Днем температуру воздуха поддерживают в пределах 25...30 °С, ночью — на уровне 18...20°С, относительную влажность воздуха — 60—70%. В отличие от огурцов дыни не затеняют. В теплые дни парники открывают для доступа насекомых, которые опыляют цветки. При холодной погоде опыление проводят вручную. Поливают дыни через 2—3 сут теплой водой (4—5 л на 3 раму). Во второй половине вегетации поливы сокращают. Прищипывают дыни над третьим настоящим листом, оставляя две боковые плети из пазух первого и второго листьев, которые направляют к парубням и пришпиливают к земле рогульками. В результате соприкосновения с влажной почвой на плетях образуются дополнительные корешки, поэтому в данные места дважды подсыпают почву. Боковые плети первого порядка прищипывают над пятым-шестым листом, слабые и бесплодные — удаляют. Из плодом оставляют три — восемь наиболее развитых.
После образования плодов растения ослабевают и нуждаются в подкормках, которые проводят так же, как в открытом грунте. Под формирующиеся плоды кладут небольшие дощечки или шифер. Время от времени плоды переворачивают, чтобы они имели правильную форму и равномерную окраску. Урожайность дынь в парниках составляет 5—6 кг с рамы. Дыни успешно выращивают и в теплицах. В качестве основного грунта используют перегной (10—15 кг на 1 м ) или торф, смешанный с опилками в соотношении 1 : 3 (20—25 кг на 1м). В обогреваемые теплицы растения высаживают в марте —- начале апреля, в необогреваемые — гораздо позже, когда возраст рассады достигнет 30—40 сут. Схему посадки применяют либо однострочную (80 * 60 или 90 х 50 см), либо двухстрочную (расстояние между строчками 40 см, между крайними рядами 100, между растениями 30 или 50 см). Более разреженную схему используют при относительно ранних сроках посадки. Если растения формируют в один стебель, то рассаду высаживают чаще, с тремя — реже.
Поскольку дыня — теплолюбивое растение, то процесс ассимиляции в теплицах наиболее оптимально происходит при температуре 30...40 °С. Поэтому до формирования завязей температуру воздуха днем поддерживают в пределах 24...40 °С, после образования плодов — 30...40, ночью — не ниже 18 °С. Относительная влажность воздуха первоначально должна составлять 70—80%, во время цветения и созревания плодов ее снижают до 60%. Температура почвы должна находиться на уровне 22...25 °С. Если температура в пленочных теплицах невысокая, то рассаду после высадки дополнительно укрывают пленкой в один слой. Пленку можно натянуть и на металлические каркасы, установленные вдоль рядов. Через 5—6 сут после высадки растения подвязывают к вертикальной шпалере. При формировании в один стебель все нижние боковые побеги первого порядка удаляют до пятого узла, остальные прищипывают над вторым-третьим листом после завязи, не нормируя их число. Побеги второго порядка прищипывают над вторым-третьим листом после образования завязи. При формировании растений в два-три стебля нижние два-три побега не прищипывают, а подвязывают к шпалере шпагатом, остальные — удаляют. Побеги второго порядка прищипывают на каждом стебле (как при культуре с одним стеблем). На каждой плети оставляют по одному плоду. Точки роста после каждого плода прищипывают над третьим-четвертым листом. Когда плоды достигают размера яблока, их подвешивают в капроновые сетки и прикрепляют к шпалере.

Продолжение

Читать далее