Томаты - Окончание

Защищенный грунт. В парниках преимущественно выращивают низкорослые и скороспелые сорта и гибриды, реже — высокорослые. За две недели до посадки парники набивают навозом, закрывают их рамами и матами. Через 2—4 сут, если навоз хорошо разогреется, насыпают землю слоем 15—17 см (в дальнейшем его доводят до высоты 22—25 см). В теплые парники раннюю посадку проводят в первой половине апреля. Семена высевают в конце апреля — начале мая. Рассаду высаживают в возрасте 60—70 сут. Низкорослые сорта размещают в четыре ряда с междурядьями шириной 30 см и расстоянием между растениями 25—30 см; высокорослые — в три ряда при расстоянии между рядами и растениями соответственно 40 и 30 см. Высаживают растения наклонно, верхушкой на север. Когда они достигают стекла, то рамы ставят на подставки. В солнечные дни температуру поддерживают в пределах 20...25°С, в пасмурные — 15...18, ночью — 8...10°С. Первый раз томаты подкармливают через 7—10 сут после посадки раствором коровяка (1:5) или куриного помета (1:10). Спустя 7— 10 сут вновь применяют этот же раствор с добавлением нитроаммофоски, мочевины и хлоритого калия (по 10 г на 10 л). Поливают растения теплой водой: до приживания через день, затем через 5 сут (5 л на растение). Культуру ведут в один стебель. Все боковые побеги удаляют, верхушечную точку роста прищипывают над третьей-четвертой кистью. Иногда кроме главного побега оставляют два нижних, которые раскладывают на поверхности парника в разные стороны.
Высокорослые растения подвязывают к кольям. На каждом оставляют не более четырех-пяти кистей, остальные прищипывают. Проходы между парниками засыпают песком, чтобы не могли передвигаться слизни. С конца июля до конца августа, когда начинают выпадать холодные росы, парники закрывают (кроме южной стороны — на 20—30 см от земли). Иногда томаты выращивают в отработанных парниках. Если парниковая земля слишком легкая, добавляют дерновую. Раннюю посадку томатов в пленочные теплицы с двойным укрытием проводят в конце апреля — начале мая. Рассаду готовят за 60—65 сут до высадки на постоянное место. Почву в теплицах перекапывают и заправляют торфом и перегноем (5 кг на 1 м ) с добавлением золы (200 г на 1 м ). Растения размещают по двухстрочной схеме (расстояние между рядами 60—100 см, между строчками 50—60, между растениями 25—50 см). Сильнорослые сорта высаживают реже.
Лунки предварительно обильно поливают теплой водой. При посадке в них добавляют перегной (по две горсти) и навоз, смешанный с суперфосфатом (соответственно горсть и столовая ложка). Растения сильно не заглубляют и не окучивают: корни должны свободно дышать. Переросшую рассаду высаживают лежа, обрывая при этом нижние листья на высоту 40—50 см и оставляя под кистью три-четыре листа. Кроме того, во время посадки в каждую лунку прикапывают горсть соломы или камыша так, чтобы отрезки их выглядывали из почвы. По ним растения поливают, стараясь не увлажнять воздух. Чтобы почва постоянно была рыхлой, ее три-четыре раза мульчируют опилками или сухими древесными листьями. Опилки предварительно сбрызгивают раствором мочевины (200 г на 10 л воды). Этим количеством обрабатывают три ведра опилок. В результате почва меньше отдает тепла ночью, всегда рыхлая и не нуждается в прополках. Но уплотненные грунты необходимо рыхлить. Днем температуру воздуха поддерживают в пределах 18...24°С, I ночью — 15...18, температуру почвы — 16...22°С. Оптимальная влажность воздуха и почвы 60—70%. В необогреваемых теплицах недопустимо скапливание конденсата на крыше. Во избежание этого с торцевых сторон в самом верху по коньку делают вытяжку. В весенне-летний период для томатов очень опасны перегревы. Против этого применяют усиленную приточную вентиляцию или используют вентилятор. Стеклянную кровлю можно забелить мелом, что снижает температуру воздуха на 5...7°С.
Поливают томаты теплой (24...26°С) водой один раз в 7—12 сут. До образования четырех кистей растения расходуют максимальное количество воды. Поливная норма 20—30 л на 1 м2. В жаркие дни очень полезно опрыскивание поверхности листьев. Но в отличие от огурцов томаты после этого обязательно проветривают, поскольку повышенная влажность воздуха не благоприятствует опылению растений. Однако проветривать теплицы необходимо осторожно. Такие опрыскивания лучше всего сочетать с некорневыми подкормками и проводить их в вечерние часы. Для некорневых подкормок рекомендуется раствор перебродившего коровьего навоза (1 л на 10 л воды с добавлением спичечного коробка комплексного удобрения). Начиная с формирования первой цветочной кисти, растения подкармливают через каждые две недели, чередуя минеральные удобрения с органическими. При первой подкормке используют (г на 10 л воды): сернокислый аммоний — 20, суперфосфат — 50—60, хлористый калий — 30—40. Вместо этого до плодоношения можно применять зольный настой и суперфосфат, а во время налива плодов — раствор коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20) с добавлением суперфосфата (25—30 г на 10 л раствора). В период плодоношения дозы азота и калия увеличивают в полтора-два раза, а дозу суперфосфата уменьшают до 40 г. Кисти сразу после посадки рекомендуется обработать из пульверизатора раствором гетероауксина (две таблетки на 10 л воды). Сразу после посадки растения подвязывают к проволочной шпалере, натянутой на высоте 2 м. Томаты формируют и на горизонтальной шпалере, натягивая проволоку в пять — семь рядов и периодически подвязывая к ним стебли и кисти. При такой подвязке стебли хорошо освещаются и проветриваются, не затеняя друг друга.
Высокорослые растения формируют в один стебель, низкорослые — в один, два или три стебля. Второй стебель формируют из самого сильного пасынка, растущего в пазухе листа, расположенного под первым соцветием. Третий стебель — из пазухи второго листа под первой кистью. Из-за естественного ограничения роста на каждой ветви оставляют лишь по три соцветия. В обогреваемых теплицах культуру ограничивают 10—12 кистями, в необогреваемых — шестьюсемью. Растения, достигшие кровли, прищипывают, оставляя три листа над верхним соцветием и удаляя точку роста. Чтобы улучшить качество плодов, томаты систематически (раз в неделю) пасынкуют. Желательно это делать утром, когда у растений сильный тургор. Одновременно стебли закручивают вокруг шпагата по часовой стрелке. Для улучшения завязывания плодов, особенно на первых четырех-пяти соцветиях, применяют вибрацию, постукивая палочкой или карандашом по шпалере либо стеблю. В период созревания плодов на первой кисти укорачивают нижние листья: сначала на треть, затем наполовину. Потом их удаляют полностью. При формировании последующих кистей листья, расположенные ниже, также постепенно удаляют. Такое осветление улучшает общую освещенность растений, обеспечивает ускоренный приток питательных элементов к плодам, что в конечном итоге способствует ускоренному их созреванию.
Сбор урожая начинают через 2—2,5 мес после посадки. Убирают бланжсвые плоды без плодоножки массой 60—100 г. Весной их собирают через 2—3 сут, летом — ежедневно. Примерно за 40—50 сут до начала первых осенних заморозков на всех растениях обрезают или прищипывают точки роста. За оставшееся до конца плодоношения время урожай на них и средних кистях созреет полностью, на верхних кистях — частично. Недозревшие плоды, находящиеся на самом верху растений, вполне дозревают в доме. Важно только не допустить, чтобы их прихватили заморозки, так как после этого томаты чернеют и не пригодны к употреблению. В необогреваемых пленочных теплицах урожайность томатов доходит до 6—10 кг с 1 м , в обогреваемых — 12—17 кг с 1 м .
Получение семян. Поскольку томаты — самоопылители, то их семена получить легко. Однако надо помнить, что самостоятельно размножать можно лишь сорта. Гетерозисные гибриды размножать нельзя, так как растения, полученные из семян первого поколения, во втором поколении сильно расщепляются по всем показателям. Семеноводство раннеспелых сортов томатов ведут только в рассадной культуре при ранних сроках сева и высадки рассады в грунт. В противном случае сорта теряют свою раннеспелость. В качестве семенных выбирают наиболее урожайные, типичные для данного сорта растения. Со второй-третьей кисти основного стебля снимают зрелые плоды, после чего до размягчения выдерживают на свету. Затем их обмывают горячей водой, просушивают, разрезают пополам (поперек) и ложечкой вычищают семена. Посуду закрывают бумагой и стягивают резинкой. В течение 2—3 сут семена сбраживают при температуре 23...25°С, несколько раз взбалтывая и перемешивая содержимое. После сбраживания семена опускаются на дно. Их хорошо промывают, щуплые осторожно сливают с водой, а полноценные собирают в марлю и вновь промывают. Отобранные семена раскладывают на бумагу и подсушивают на солнце 2—7 сут, после чего перетирают. При добавлении к мезге 3%-ной соляной кислоты (1:1) отмывку проводят за 30—40 мин без сбраживания. Хранят семена в теплых помещениях. Всхожесть сохраняется в течение четырех — шести лет.
Наблюдаемое иногда прорастание семян в плодах связано с пониженной кислотностью мякоти. На кислотность в основном влияют минеральные удобрения: при увеличении содержания азота она повышается, калия и фосфора — снижается. При перезревании томатов кислотность уменьшается. Вегетативное размножение. Один из приемов размножения ценных сортов и гибридов — черенкование томатов. Количество погибших растений при этом совсем незначительно. Побеги и пасынки срезают острым ножом или ножницами. Затем один-два нижних листа обрезают, а расположенные над ними немного укорачивают. Подготовленные таким образом черенки высаживают в горшочки или ящики, наполненные почвенной смесью, составленной из огородной земли и крупнозернистого песка (1:1). Черенки можно высаживать и в парник. При посадке в солнечный день черенки сверху притеняют влажной газетой. В дальнейшем их поливают и опрыскивают. Первые 2 сут черенки обычно не привядают, но затем их состояние может заметно ухудшиться (обычно спустя 7—10 сут). После этого черенки оправляются и приблизительно через две недели укореняются. Растения, выращенные из черенков, срезанных в начале вегетации, обычно плодоносят раньше, чем полученные из семян. По урожайности они также не уступают растениям, выращенным из семян. Однако все зависит и от индивидуальных свойств растений.
Возможные неудачи. Если посев проведен слишком рано и рассада перерастает, то урожайность томатов резко снижается. При позднем посеве растения не успевают реализовать свои возможности. Иногда из-за мелкой заделки семян на концах сложенных семядольных листьев выносится их кожура. Это задерживает рост семян и мешает раскрытию семядольных листьев. Если подобные растения не единичные, то проводят несколько небольших поливов теплой водой. В результате оболочка размокает и легче сбрасывается. Одна из ошибок начинающих огородников — выращивание сильнорослых растений на богатых почвах без прищипок. Томаты в таких условиях начинают ветвиться. В результате растения плохо проветриваются, листья затеняют друг друга, а плоды образуются мелкие и не успевают вызреть. В Нечерноземной зоне России вегетационный период ограничен заморозками. Поэтому томаты обязательно регулярно пасынкуют. Скручивание листьев растений во влажных и прохладных условиях Нечерноземной зоны обусловливается высоким содержанием в почве азота при относительном недостатке калия. Это тормозит отток и передвижение ассимилянтов (особенно углеводов) из листьев, и от переполнения они становятся хрупкими. В таком случае срочно применяют подкормку калийными удобрениями (25— 30 г на 10 л воды). Часто во время созревания на томатах, особенно крупноплодных, появляются глубокие продольные и поперечные трещины, портящие их внешний и товарный вид: такие плоды нельзя консервировать. Чаще всего это происходит при нерегулярном поливе или резком переходе от засушливой погоды к обильным дождям. Для предотвращения растрескивания плодов рекомендуются регулярный полив в засушливое время, своевременное рыхление почвы. Иногда применяют частичную подрезку корней, для чего в землю вонзают острую лопату, отступая от главного корня на расстояние 4—6 см. В результате прекращается доступ питательных элементов в плод. Хорошо также нижнюю часть плодоносящей ветки туго перетягивать бечевкой. При удалении всех пасынков у детерминантных сортов, выращиваемых в один стебель в теплицах, растения останавливаются в росте и почти не плодоносят. Во избежание этого у детерминантных сортов всегда оставляют резервный побег — пасынок из пазухи листа, расположенного под одним из самых верхних соцветий. Если растение ограничивает себя соцветием, резервный побег в дальнейшем становится его продолжением. А если ограничения не произошло, то пасынок удаляют.

Предыдущая страница