Обработка почвы

Почву под овощные культуры обрабатывают по определенной системе. Она состоит из совокупности приемов, выполняемых в определенной последовательности. Для выполнения всего комплекса работ по подготовке почвы и уходу за растениями необходимы штыковые лопаты, железные и деревянные грабли, вилы, мотыги, рыхлители и другой инвентарь.
Главный прием в системе обработки почвы под все овощные культуры — основная (зяблевая) перекопка. Ее проводят во второй половине сентября — начале октября после уборки предшественников.
Почву перекапывают на всю глубину гумусового слоя (25—26 см), укладывая пласт к пласту. Нижняя сторона пласта после переворачивания обогащается кислородом и служит хорошей питательной средой для корней. А в верхнюю часть, положенную на дно борозды, поступают питательные элементы для урожая будущего года. Кроме того, корни многолетних сорняков, личинки и куколки вредных насекомых выворачиваются наружу и зимой вымерзают, почва от мороза лучше разрыхляется и пропитывается влагой. Если пахотный слой неглубокий, то его можно углубить послойным вскапыванием. Сначала копают на штык лопаты, прорывая бороздки и удаляя землю. Затем перекапывают нижний слой, но почву не удаляют, а переворачивают на месте. Потом верхний слой укладывают на взрыхленный и т. д. Почву с первой борозды переносят последнюю. Основную обработку почвы сочетают с внесением органических удобрений (3—7 кг на 1 м ). Периодичность внесения — один раз в два - три года. Если предшествующая культура убирается рано, то за две-три недели до основной перекопки (желательно после выпадения осадков) почву рыхлят на глубину 6—8 см для провоцирования прорастания сорняков. На участках, засоренных многолетними сорняками, глубину рыхления увеличивают до 10—12 см.
Перекопка почвы — искусст­во, овладеть которым можно только на практике. Существует несколько правил, позволяющих облегчить этот тяжелый труд. Целесообразно не обрабатывать весь участок сразу, а перекапывать его понемногу, но регулярно. Необходимо выбрать время, когда почва легко поддается обработке (она не должна быть сильно увлажненной). Участки с переувлажненными почвами или расположенные на заливных лугах осенью рыхлят на небольшую глубину, а глубокую перекопку проводят весной после спада вод. Для перекопки рыхлой почвы удобна лопата с прямой или чуть закругленной режущей частью. Уплотненные или задерненные почвы легче и удобнее перекапывать лопатой с клиновидной режущей кромкой. Универсальной лопатой перекапывают различные почвы.Ее режущая часть закруглена меньше, чем у первой, но больше, чем у второй лопаты. Для повышения износостойкости режущую часть лопаты подвергают тепловой обработке. При перекопке лопату держат вертикально, так как наклонное ее положение не обеспечивает нужной глубины перекапывания. Втыкают лопату перпендикулярно к борозде, чтобы облегчить отделение пласта целиком. Легче работать с недогруженной лопатой, то есть вынимать меньше земли, но чаще. Участки с тяжелыми почвами, засоренные ползучим пыреем, перекапывают садовыми вилами. Их используют и при двухъярусной обработке почвы. Комья почвы хорошо измельчаются обратной стороной вил. Во время перекопки работу облегчают металлические пластинки, которые вырезают по размеру обуви и прикрепляют к подошве ботинка ремешками. В результате при постановке ноги на сгиб лопаты давление распределяется на всю ступню. На сравнительно больших участках почву обрабатывают с помощью различных мотоблоков.

Послойная перекопка почвы: а —- землю выкапывают на глубину штыка лопаты и укладывают у края борозды; б — подстилающую почву разрыхляют вилами (на глубину штыка); в — первую борозду засыпают землей из следующей.

Следующий этап — предпосевная обработка почвы. Чтобы предотвратить сильное испарение влаги с уплотненной почвы, ранней весной после схода снега проводят боронование. Сначала его делают в одном направлении, а через 2—3 сут — поперечно в три-четыре следа. С помощью грабель с железными зубьями разрушают почвенную корку, выбирают многочисленные камешки и стеклянные осколки. Цля сохранения влаги граблями разрыхляют верхний слой почвы, водя ими по земле плавно, с небольшим усилием. В результате разрушаются мелкие капилляры, по которым вода поступает из нижних слоев почвы. Дальнейшая обработка почвы зависит от культур, которые предполагают выращивать. Мелкосемянные холодостойкие культуры высеивают сразу после боронования, если почва сильно не уплотнилась. Под ранние рассадные культуры (цветную и белокочанную капусту) лёгкие почвы перекапывают на глубину 5—8 см, тяжелые и уплотнённые — на 18—20 см. Под поздние рассадные культуры (томаты, перрцы, баклажаны, огурцы, среднюю и позднеспелую капусту) почву под посадки два-три раза перекапывают или рыхлят на глубину 10 - 12 см, причем последнюю обработку делают на глубину 14— 16 см. На тяжелых глинистых и суглинистых почвах при небольшом пахотном слое, а также в низких или сырых местах овощи выращивают на грядках или гребнях. Почва на них лучше просыхает и прогревается, поэтому посев или посадку можно проводить раньше. Грядки и гребни располагают поперек склона, на ровной поверхности — с юго-востока на северо-запад. Теплолюбивые растения при этом высаживают с севера на юг, чтобы они освещались солнцем в течении всего дня. Любая тень, падающая на посадки даже в течении самого короткого периода, ухудшает нагрев почвы, в результате чего снижаются урожай овощей. Высота грядок зависит от почвы. На сырых и тяжелых почвах она должна быть 20—25 см, на менее тяжелых суглинистых — 15 - 17 см. На легких почвах грядки делают с пологими краями, на тяжёлых с крутыми. При этом надо помнить, что в засушливое время года грядки и гребни, особенно по краям, быстро пересыхают. Ни участках, где избыток влаги возникает только осенью, используют переменную форму поверхности. Посадку проводят на ровной поверхности, а при уходе за растениями окучиванием наращивают грядки или гребни.
Перед посадкой рассадных культур почву предварительно выравнивают и слегка уплотняют (прикатывают). Этот прием используют и при посеве на легких песчаных и торфянистых почвах. Иногда почву прикатывают и после посева мелких и тугорослых ) культур (например, моркови и петрушки), обеспечивая таким образом равномерную заделку семян и подток влаги из нижних слоев. При уходе за растениями немаловажную роль играет рыхление почвы. Его проводят регулярно, особенно на тяжелых заплывающих почвах, на которых после дождя образуется корка, затрудняющая доступ кислорода к корням и микроорганизмам. Корку разрушают мелким (на глубину 5—6 см) рыхлением после каждого дождя или полива. Его проводят, как только почва немного подсохнет, чтобы она не прилипала к орудиям.
Частое и мелкое рыхление почвы называют сухим поливом. В засушливые годы этот прием спасает растения от гибели. Дело в том, что рыхлая почва впитывает ночную влагу (конденсат), образующийся в результате перепада дневной и ночной температур. Кроме того, верхний рыхлый слой не позволяет сильно испаряться влаге из нижних слоев почвы. Для образования дополнительных корней растения один-два раза в сезон окучивают на глубину 6—8 см.
Приступая к обработке участка, необходимо учитывать механический состав почвы. На легких супесчаных и песчаных почвах достаточно ограничиться минимальной обработкой, ведь почва и так рыхлая. Кроме того, осенняя перекопка на этих почвах неэффективна. Ее проводят лишь на тех участках, где намечено вносить органические удобрения. Следует также помнить, что почвы, даже тяжелые среднесуглинистые, меньше уплотняются при мульчировании их пленкой.
Смотреть рисунок далее

Предыдущая страница